http://www.calume.ru/ Calume.ru RSS ru Calume.ru wxm2@mail.ru wxm2@mail.ru http://www.calume.ru/i/lastoblog.png http://www.calume.ru/ http://www.calume.ru/post_1233557165.html <img src=http://www.calume.ru/i/p/gorshok1.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="выбираем горшок для фикуса?"> <p><strong>В</strong> последнее время существенно изменилась ситуация на рынке цветоводства. Ведь сегодня нет ситуации, которая существовала раньше - найти "хоть какой-то горшок", предложения по выбору горшков и емкостей для посадки в плане форм и размеров, сможет удовлетворит вкус любого цветовода. Один из ньюансов всей этой ситуации - будет ли вам по карману понравившаяся вам форма посуды для посадки вашего растения</p> <p><strong>П</strong>оэтому не лишне будет дать здесь несколько нужных рекомендаций по выбору посуды для посадки, а окончательное решение каждый цветовод принимает сам...</p> <p><u>В</u><u>ариант №1</u> - материал для горшка. Многим знаком старый спор цветоводов о том, какие горшки лучше для растений: глиняные или пластиковые. Если рассудить здраво - то этот спор не имеет смысла . Главный аргумент сторонников глиняной посуды заключается в том, что она "дышит", то есть пропускает воздух к корням со всех сторон. Однако почему-то никто не обращает внимания на то, что в естественных условиях воздух поступает к корням растений только сверху. А поскольку большинство глиняных горшков покрывают глазурью - это лишает их возможности "дышать" уже по сути. Откровенно можно сделать вывод о том, что для растений вообще-то безразлично, в чем расти, и решение вопроса "глина или пластик" определяется в основном условиями содержания и вкусами и предпочтениями самого цветовода.</p> <p><strong>П</strong>ри этом основное, что следует помнить, - это разница в скорости просыхания почвы в разной посуде. В глиняном горшке, не покрытом глазурью, она значительно выше, чем в глиняном глазированном или пластиковом горшке. Соответственно и поливать в этом случае придется несколько чаще.<br> Еще одно различие заключается в том, что глиняные горшки больше нагреваются на солнце, чем пластик, особенно светлый, что может привести к излишнему нагреву корней, особенно в маленьких горшках на окнах, выходящих на "солнечную" сторону.<br> И наконец, последний критерий выбора горшков - эстетический. Здесь преимущество явно за пластиком и глазированной глиной. Глиняный горшок без глазури часто оказывается влажным за счет испарения воды через стенки. В результате он легко покрывается снаружи солями, водорослями, а то и плесенью и требует чистки.<br> <em>Кроме этого, стоит учитывать и внешний вид растения</em>, посаженного в горшок. Хотя большинство растений в хорошем состоянии смотрятся в любой посуде, все же это верно не всегда. В горшке, покрытом пятнами соли или плесени, хорошо смотреться не будет ничто. Однако есть и некоторые "особые правила" выбора посуды. Например, если вы решили заняться выращиванием карликовых деревьев по японскому методу "бонсай", то о контейнерах из пластика придется забыть. В то же время многие суккуленты или, например, сенполии, великолепно выглядят в пластиковых горшках.<br> Еще одно важное отличие пластиковой посуды от глиняной - значительно меньший вес. С одной стороны, растение в пластиковом горшке гораздо легче переносить с места на место, а с другой - оно значительно менее устойчиво. Особое значение это приобретает при выносе растений на открытый воздух, где их может перевернуть и повредить ветром.</p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/gorshok2.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="выбираем горшок для фикуса?"> <p> <strong><u>В</u></strong><u>ариант №2</u> - форма горшка. Для большинства растений вполне подходит горшок стандартной формы, высота которого близка к диаметру. Однако есть особые случаи, когда предпочтение следует отдать посуде иной формы. Пример использования плоских горшков - выращивание деревьев с использованием элементов метода "бонсай" или его элементов, для чего многие фикусы подходят очень хорошо.</p> <p><strong><u>В</u></strong><u>ыбор третий</u> - размеры горшка. Здесь можно дать несколько рекомендаций.<br> Размер горшка определяется величиной и степенью развития корневой системы растения, которое вы хотите посадить. Простое общее правило для пересадки относительно молодого растения, увеличивающегося в размере, - диаметр нового горшка должен быть больше диаметра старого на 1-1,5 сантиметра.<br> Если вы пересаживаете взрослое растение, то часто оно остается в том же горшке, производится только не очень грубая очистка корней от старой почвы и замена ее свежей. Не так уж редко, если при пересадке производится отделение деток или деление куста, новый горшок может оказаться и меньше старого. Такая же ситуация возникает и при пересадке "по скорой помощи", если ваше растение потеряло ту или иную часть корней в результате пересушки или, чаще, перелива и загнивания.<br> <u>Можно уменьшать объем посуды</u> и сознательно, в процессе формирования растения. В этом случае осторожная подрезка корней должна сопровождаться обрезкой кроны. Однако без достаточного опыта лучше не рисковать идти на такие "операции".<br> Никогда не пытайтесь ускорить рост своего растения, давая ему заведомо слишком большой горшок. При этом, как показывает опыт, рост не ускоряется, зато значительно повышается риск закисания не обжитой корнями почвы и, как следствие, загнивания корневой системы. Кроме того, есть растения, которым просто противопоказаны большие горшки, например валлота.</p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/gorshok3.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="выбираем горшок для фикуса?"> <p> <strong>Р</strong>азмер горшка может также служить одним из инструментов регулировки пределов роста вашего растения. Немалое число растений способны заполнить практически любой объем земли, который вы готовы им предоставить. При этом размеры надземной части растут с еще большей скоростью, и очень быстро оказывается, что квартира не может вместить такой "цветок". К фикусам это относится в очень немалой степени. Например, фикус Бенджамина, получивший в последнее время очень широкое распространение, в естественных условиях представляет собой дерево высотой 10-20 метров и, если не регулировать его рост, через несколько лет попросту упрется в потолок вашей комнаты.</p> <p> <strong>Р</strong>азговор об ограничении роста комнатных растений - будет предметом следующих статей по выращиванию и уходу за фикусами.</p> <p><br></p><p><br></p><p><br></p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1233557165.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1233557165.html">All Comments</a></div> Mon, 02 Feb 2009 09:46:05 GMT http://www.calume.ru/post_1232099923.html <p><strong>Почва для посадки</strong></p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/pochvafik.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="все о фикусе"> <p> <strong><font size="4">П</font></strong>очва для посадки комнатных растений, пожалуй, - самый частый предмет споров и непримиримых противоречий в среде цветоводов. Кто-то использует просто &quot;огородную&quot; землю, кто-то готовит составные части для смеси по прописям, взятым из старых книг. Многие умелые и опытные цветоводы пользуются имеющимися в продаже готовыми смесями (&quot;Сенполия&quot;, &quot;Пальма&quot; и т. п.), и не меньшее количество считает эти смеси чуть ли не ядом для растений.<br> Где же искать ответ в такой путанице? Наверное, как и обычно, где-то посередине. Как правило, пригодность той или иной почвы для ваших условий определяется именно этими условиями - режимом полива, присущим только вам, условиями тепла, освещенности и влажности воздуха в вашей квартире. Казалось бы, от одной квартиры к другой все эти показатели отличаются весьма незначительно, но результат нередко оказывается самым неожиданным. Поэтому в конечном счете решение, какой почвой пользоваться, зависит от вас самих, от вашего опыта. Я могу лишь дать некоторые краткие рекомендации для начала.<br> Использование готовых смесей, имеющихся в продаже, я считаю вполне возможным, и часто пользуюсь ими сам. Для фикусов подходит смесь &quot;Пальма&quot; В общем случае, следует помнить, что готовые смеси несколько менее питательны (во всяком случае, по азоту), чем обычные почвы, и более настоятельно требуют систематического пользования удобрениями. Но вообще-то говоря, даже при ежегодной пересадке с максимальной заменой почвы без удобрений лучше не обходиться. Тем более что, как показывает опыт, ежегодная пересадка всех растений всегда остается благими намерениями. Нет времени, много других дел... мало ли что мешает пересадить растения, и это происходит каждый раз. Да по большому счету, чаще всего ежегодная пересадка и не нужна, за исключением случая, когда вы хотите побыстрее подрастить молодое растение. Большинство же взрослых экземпляров в этом совершенно не нуждаются, да и горшок увеличивать им не надо.<br> Таким образом, удобрять растения надо в любом случае, какую бы землю вы не использовали. Что касается окончательного состава почвенной смеси, то после нескольких лет практики вы, вероятнее всего, подберете себе тот состав, который подходит к вашим условиям. В качестве &quot;базы&quot; для фикусов можно использовать следующий состав почвенной смеси: глинисто-дерновая земля, листовой перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 2 :1 :1 :1 (известная как смесь № 2).</p> <p><strong>Составные части этой смеси:</strong><br> <strong><font size="4">Д</font></strong>ерновая земля готовится из пластов луговой дернины, нарезанных толщиной 10-15 см. Весной или летом их складывают в штабель метровой высоты (травой вниз), в течение лета несколько раз перелопачивают, увлажняя. На следующий год земля готова к употреблению.<br> Листовая земля (листовой перегной) получается в результате перепревания опавших листьев в лесу. В небольших количествах ее можно собирать в лиственном лесу под деревьями (кроме тополя, ивы и дуба), а в большом объеме, и, особенно если есть дачный участок можно приготовить листовой перегной, собирая опавшие листья и компостируя их.<br> Торфяная земля образуется после разложения болотного (верхового) торфа в течение 2-3 лет.<br> Крупный речной песок собирается по пляжам на берегу реки. Лучше всего брать его на самом урезе воды, где происходит естественная отмывка более крупных частиц. Песок не должен содержать примеси цементирующей почву глины. Строительный песок, добываемый в карьерах, чаще всего малопригоден для почвенных смесей. Причин этому несколько - обычно это мелкий песок, он чаще всего содержит ту самую примесь глины, а также загрязнен нефтепродуктами от экскаваторов, грузовиков и т. п.<br> <br> <strong>Минеральные удобрения</strong><br> <br> <font size="4"><strong>Н</strong></font>екоторое время назад , еще в советские времена, удобрения были большой проблемой, как и практически все остальное. Счастлив был тот, кому везло достать несколько пакетиков &quot;Рижского&quot; полного минерального удобрения, или люди, работавшие в НИИ биологического либо химического профиля, которые могли украсть (это называлось &quot;взять&quot;) на работе реактивы и составить удобрительную смесь сами. Теперь эта необходимость, к счастью, отпала. Готовых удобрений много (&quot;Идеал&quot;, &quot;Эффект&quot;, &quot;Pockon&quot; и другие), и цветоводу, не занимающемуся суперэкзотикой, их вполне хватает. Несколько общих рекомендаций по применению удобрений:<br> 1.<u> Не следует поливать</u> удобрительным раствором сухую почву. Перед применением удобрения почву в горшке надо обильно полить чистой водой, во избежание ожога корней.</p> <p>2. Не следует удобрять растение сразу после пересадки. Надо дать ему как минимум две недели на то, чтобы растение &quot;переболело&quot; и тронулось в рост.<br> 3. Не следует удобрять растения, находящиеся в состоянии покоя (зимовки).<br> 4. Для использования в осеннее время существуют удобрения со специальной &quot;осенней&quot; рецептурой, со сниженным количеством азота. Обращайте внимание на этикетки!<br> 5. В период активного роста удобрительные поливы могут быть частыми, вплоть до повторения раз в 10-15 дней. Чем менее активен рост растения, тем меньше подкормок ему требуется.<br> 6. Еще одна &quot;базовая&quot; рекомендация: лучше несколько &quot;недокормить&quot; растение, чем, увлекшись чрезмерным удобрением, засолить почву. То же можно сказать и об используемой концентрации удобрений: лучше лишний раз сделать разбавление, чем сжечь корни слишком концентрированной удобрительной смесью.<br> <br> <strong>Органические удобрения</strong><br> <br> <strong><font size="4">Д</font></strong>ля горожанина в целом не столь актуальны, как минеральные. Нередко считается, что питательные вещества в навозе или птичьем помете находятся в более легкодоступной для растений форме, а также что органические удобрения не вызывают накопления нитратов в плодах. Что касается последнего, то причина накопления нитратов - не природа удобрений, а их неверное применение, и многие любители комнатных плодовых, принципиально отказавшиеся от минеральных удобрений, были бы весьма удивлены результатами анализа лимонов, выросших на их подоконнике.</p> <p>Что касается эффективности тех или иных органических и минеральных удобрений, то здесь я, пожалуй, воздержусь от комментариев. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно произвести грамотный эксперимент с этими формами удобрений, сравнив их действие. Однако, традиционно считается, что лучшие результаты дает чередование минеральных и органических подкормок. Хотя &quot;для себя&quot; я уверен, что для наших комнатных растений вполне хватает и одних минеральных удобрений. В конечном счете это тоже вопрос личного выбора.<br> Лучшее из органических удобрений - навоз. Он содержит все необходимые растениям элементы. Для получения подкормки навоз заливают водой и сбраживают в течение 10-12 дней, после чего процеживают и разбавляют в 4-5 раз (коровий или конский навоз) или в 10 раз (птичий помет). Как отнесутся ваши домашние ко всей этой процедуре в условиях квартиры - это уже другое дело. Можно надеть марлевые повязки, респираторы, противогазы наконец - если этот вид удобрений будет разъедать глаза - на ваш выбор множество разнообразных средств защиты. Можно долго и тщательно проветривать помещение - хотя тут влажностно-температурные факторы так же следует учитывать! <br></p> <br> <br><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1232099923.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1232099923.html">All Comments</a></div> Fri, 16 Jan 2009 12:58:43 GMT http://www.calume.ru/post_1231759031.html <p><img src=http://www.calume.ru/i/p/fikuses.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="как ухаживать за фикусом"></p> <p><strong>Освещенность</strong><br> <br> <strong><font size="4">Б</font></strong>ольшинство фикусов, за исключением инжира (он же смоковница, Ficus carica) - растения достаточно теневыносливые. Они могут существовать не только на окне, но и в комнате, на небольшом расстоянии от него. В общем случае, однако, не стоит испытывать границы этой теневыносливости и уносить растение дальше полутора метров даже от очень большого и светлого окна. В темном углу комнаты живое растение может стоять не больше нескольких дней - скажем, в качестве украшения по поводу приема или вечеринки... Постоянно там может жить лишь пластмассовая пальма. Ее и поливать, кстати, не надо...</p> </p><br><br> <p> <strong>Влажность воздуха</strong><br> <br> <strong><font size="4">Н</font></strong>есмотря на свое происхождение из дождевых лесов, большинство фикусов нетребовательны по отношению к влажности воздуха. Конечно, как и очень многие другие комнатные растения, фикусы "не откажутся" от опрыскивания, особенно в зимнее время, когда центральное отопление высушивает воздух. Однако большинство этих растений не будут страдать от сухого воздуха в условиях комнат. Исключение составляют фикус лировидный (Ficus lyrata) с его великолепными крупными листьями, содержание которого в домашних условиях попросту затруднительно, и (в меньшей степени) ползучий фикус крохотный (Ficus pumila), а так же фикус треугольный (Ficus triangularis)<br> <br> <strong>Полив</strong><br> <br> <font size="4"><strong>Ф</strong></font>икусы в большинстве своем - растения влаголюбивые. Они не любят пересушивания почвы,и могут в таком случае сбросить листья а, например, фикус крохотный с большой вероятностью просто погибнет. Поливать фикус надо обильно. Необходимо помнить, что обильный полив не означает, что в горшке должно быть болото. Надо стараться, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Где-то раз в месяц - раз в два месяца полезно дать верхнему слою почвы подсохнуть, но лишь слегка! И не меняйте условия резко -фикусы любят стабильность, а на "метания" хозяина могут ответить, сбросив листву.</p> <p><img src=http://www.calume.ru/i/p/polivfik.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="как ухаживать за фикусом"></p> <p></p><strong>Температура<br> </strong><br> <strong><font size="4">Б</font></strong>ольшинство фикусов весьма пластичны в отношении температурных условий. В летнее время они вполне довольствуются тем, что может предоставить любая городская квартира. Зимой тропические виды содержат при температуре 15-20 °С, что опять же соответствует условиям "типичного" подоконника. Субтропические виды - инжир и фикус крохотный - требуют более низкой температуры для зимовки. Большинство руководств приводят для них цифру 10 °С, но мне доводилось встречать у цветоводов оба этих вида, зимующих на обычном подоконнике. При этом такое нарушение формальных условий не мешало тому же инжиру успешно плодоносить.<br> <br> <strong>Чистота растений</strong><br> <br> <font size="4"><strong>В</strong></font>роде бы абсолютно очевидно, что листья, как органы дыхания, а также питания растений, должны быть чистыми. Однако, как часто цветы в наших жилищах покрыты толстым слоем пыли! Не пожалейте иногда времени, протрите листья своих любимцев от пыли сухой тряпочкой. Именно сухой, так как влажная только размазывает грязь по поверхности листьев. Время от времени очень полезно относить растение в ванну и устраивать ему теплый душ. При этом, прежде чем возвращать цветок на окно, лучше дать воде стечь, чтобы не подставлять мокрые листья и стебли под весьма вероятный сквозняк. Да и на полу мокрых следов не останется.<br> <u>И еще один совет</u>: Не применяйте всякие смеси и спреи "для нанесения блеска на листья"! Пусть это делают "офис менеджеры разных компаний в своих офисах. Им там все равно менять растения каждые месяц-два по причине безвременного засыхания.<br> <br> </p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231759031.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231759031.html">All Comments</a></div> Mon, 12 Jan 2009 14:17:11 GMT http://www.calume.ru/post_1231742321.html <p><strong>Практически каждый из нас</strong> пользуется в быту резиновыми изделиями. Не будем сейчас вдаваться в разног орода пошлости, ибо речь идет о достойных вещах.</p> <p>Многие даже знают, что изначально резину получали из каучука, содержащегося в соке каких-то тропических деревьев. Однако, мало кому известно, что первым источником каучуконосного сока был широко известный в комнатах фикус эластика. Для этого в Юго-Восточной Азии фикус выращивали на плантациях. Через некоторое время он был вытеснен гевеей бразильской, которая растет несколько быстрее, а главное, содержит вдвое больший процент каучука в соке.<br> <br> <img src=http://www.calume.ru/i/p/fik_sv.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="растение фикус"> Интересно, что применять каучук первыми начали индейцы Центральной Америки, и делали из него мячи для спортивных игр. В Европе же первым применением каучука стал обычный ластик для стирания карандашных рисунков. До того, как из каучука научились получать резину, его не удавалось использовать для таких привычных теперь бытовых нужд. В самом деле, кому нужны галоши, которые, прекрасно &quot;работая&quot; во время дождя, становятся липкими в солнечную погоду и хрупкими, как стекло, едва термометр опустится ниже нуля?<br> </p> <p><strong>С выращиванием каучуконосной гевеи</strong> связана забавная детективная история из жизни растений (одна из многих). Когда, после изобретения резины, начался бум в добыче каучука, в Бразилии, на родине каучуконосной гевеи, был издан закон, под страхом смертной казни запрещающий вывоз как семян, так и саженцев. Однако англичане провели великолепную &quot;операцию&quot;, в результате которой около 70 тысяч семян гевеи, собранных в амазонских джунглях, были контрабандой вывезены в Англию, в знаменитый ботанический сад Кью. Полученные сеянцы (около 2 тысяч) были разосланы по английским колониям и высажены на плантациях. <br> <br> В результате &quot;ботанической бондианы&quot; Бразилия получила весьма неприятный сюрприз. <em>А случилось это в 1876 году.</em><br> Но вернемся от резиновой промышленности к нашему основному герою - фикусу. Род этот включает несколько сотен видов - деревьев, кустарников и лиан - распространенных в тропических и субтропических районах. Многие из них можно назвать промежуточными формами между обычным деревом и лианой. В этом случае начавший свое существование в виде лианы или эпифита фикус со временем оплетает ствол дерева-опоры плотной сетью из срастающихся побегов и укореняющихся воздушных корней. В результате этого &quot;опора&quot; погибает, а лиана-душитель, окрепнув к тому времени, продолжает жить как полноценное дерево.<br> В &quot;занимательном&quot; смысле, да и в истории человечества, наибольший интерес представляют обычный комнатный фикус - Ф. каучуконосный, и инжир - Ф. карика.<br> <strong>Начнем со второго. </strong>Инжир (Ficus carica) - он же смоква, винная (ну как без этого!) ягода, фиговое дерево. Где мы только не встречаем его! Распространен этот фикус с его вкуснейшими плодами (соплодиями)! По всему Средиземноморью, в Азии, в Северной Африке... Значение, которое приобрело это растение с его превосходными на вкус и прекрасно сохраняющимися в сушеном виде плодами в жизни различных народов, видно уже из того разнообразия литературных источников, в которых мы можем встретить упоминания об инжире - от индийских сказок (например, знаменитая серия о Шакале и Крокодиле) до Нового Завета. История культуры инжира насчитывает уже не менее четырех тысячелетий...<br> <br> <strong>Сейчас он, благодаря своей пластичности</strong>, встречается (в пристеночной культуре, то есть когда растение выращивается, прикрытое стеной здания или сада от северных ветров), например, на территории Великобритании. Автору приходилось видеть инжир в открытом грунте в Лондоне и Бирмингеме. Конечно, на таких широтах он не будет промышленной культурой - скорее это забавная экзотика, как и плодоносящие деревца на наших подоконниках.<br> Теперь перейдем к любимцу наших бабушек - фикусу каучуконосному (Ficus elastica). Это дерево может быть признано настоящим символом индийских джунглей. В природе он (как и другой частый обитатель наших комнат - фикус Бенджамина) - огромное дерево, достигающее высоты 30-40 метров, с листьями размером с хороший щит.<br><br> <img src=http://www.calume.ru/i/p/fik1.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="все о фикусе"> <strong>Но самое оригинальное его свойство </strong>вовсе не в &quot;росте&quot;. Многие другие деревья не уступают фикусам в этом. Но фикус - еще и &quot;дерево-лес&quot;. Дело в том, что фикусы образуют мощные горизонтальные ветви, а на них - воздушные корни, которые опускаются вниз, достигают земли, врастают в нее и превращаются фактически в дополнительные стволы. Разрастаясь таким образом, фикус захватывает огромную площадь - одно дерево может занимать несколько гектаров. Число стволов при этом достигает нескольких тысяч. Бывает, что за многие прошедшие годы (а живут такие фикусы несколько тысяч лет) первоначальный главный ствол дерева может и отмереть, но это &quot;сверхдерево&quot; спокойно продолжает существовать. В тени такого &quot;деревца&quot; спокойно укроется небольшая армия. Эта форма роста фикуса носит название &quot;баньян&quot;.<br> </p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231742321.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231742321.html">All Comments</a></div> Mon, 12 Jan 2009 09:38:41 GMT http://www.calume.ru/post_1231530566.html <h1 class=panel>Общие сведения о вредителях комнатных растений</h1> <p>Довольно серьезный вред комнатным растениям наносят вредители и возбудители заболеваний. Развиваясь, обычно , при неблагоприятных условиях содержания растений, они существенно влияют на общее состояние культур, зачастую вызывая их гибель. Развитию вредных и патогенных организмов способствует экологическая обстановка помещений: не всегда оптимальный световой и температурный режим, нередко наблюдаемая чрезмерная сухость воздуха. Усиливает влияние негативных факторов недостаточный или избыточный полив, неправильно подобранные земляные смеси, несбалансированное питание, сквозняки, загазованность и многие другие факторы. Растения, получающие надлежащий уход, отличаются не только высокой декоративностью, но и проявляют повышенную устойчивость к заболеваниям, они реже подвергаются нападению вредителей. Отсутствие оптимальных условий для нормального роста и развития растений является первопричиной поражения их вредителями, а также болезнями инфекционной (грибы, бактерии, вирусы, нематоды) и физиологической (непаразитного) этиомлогии. Многие вредители и возбудители болезней паразитируют на каком-нибудь одном виде растений, их обычно классифицируют как - монофаги, к примеру - пальмовая, бромелиевая, олеандровая щитовка, цикламенный клещ или цитрусовая нематода. </p> <p>Другие же - полифаги - поражают все или многие виды цветочно-декоративных растений.<br> Для успешной борьбы с вредителями важно своевременно определить характер повреждений и выявить причины заболеваний, что позволяет исключить условия, провоцирующие их развитие, принять меры к устранению последних.<br> </p> <p>Давайте рассмортим основные виды вредителей, которые на практике зачастую встречаются при культивировании комнатных растений.</p><br> <h1 class=panel> <b>Тля оранжерейная</b></h1> <p>Что же представляет собой тля ? Как правило это небольшое насекомое длиной не более 0,6 мм. Имеет продолговато - яйцевидную форму. Наружные покровы - мягкие. Тля имеет неоднородную окраску тельца - от желто-зеленой до черной. Чаще всего можно встретить тлю зеленой, либо темно -зеленой окраски. Тля имеет довольно длинные ножки, поэтому передвигается она медленно. Тли проходят сложный цикл развития. Сложность цикла заключается в чередовании поколений. Бескрылой самке достаточно одного оплодотворения - и она даст порядка 20 генераций в год. Через 7 - 10 суток народившиеся самки уже способны к размножению, и каждая дает примерно до 150 живых личинок. Существуют как крылатые, так и бескрылые особи.</p> <p>Тля наносит вред буквально всем видам комнатных растений. Исключения для нее - это пальмовые растения. А кроме того, тля является переносчиком вирусных заболеваний. Тля попадает на комнатные растения различными путями. Самый распространенный способ - через форточку, в распахнутое окно, открытую балконную дверь залетают крылатые самки - расселительницы. Они обычно не сбиваются в большие стаи, а попавших в вашу квартиру 2 -3 мелких насекомых заметить довольно трудно. Но спустя небольшой промежуток времени на листьях, стеблях и цветках появляется их потомство. Обнаружить первое потомство самок - расселительниц грамотный цветовод просто обязан. Именно на этом этапе легче всего уничтожить вредителей простым механическим способом, то есть попросту раздавить пальцами. Но, если цветовод - любитель растений, к примеру, отсутствовал дома от пару недель до месяца, то по возвращении он увидит, что тля расплодилась в неимоверных количествах и висит на растениях буквально гроздьями. Тогда -то и придется прибегнуть к методам химическим.</p> <p>В естественных условиях тля обитает в виде больших колоний. Вред наносят обычно с февраля по сентябрь. Они поселяются на верхних молодых побегах с нижней стороны листа, бутонах, цветоножках, высасывают сок, вызывают белесоватость, скручивание, деформацию листьев и задержку цветения. Растения загрязняются сладкими выделениями тли, на которых появляется сажистый гриб. </p> <p>Наиболее безвредным препаратом является зеленое калийное мыло. Нужно взять 20 граммов такого мыла, развести в 1 литре воды и обмыть растение, укрыв пленкой горшок с землей. Хозяйственное мыло также губительно для тли, но чуть в меньшей степени.<br> Ощутимый эффект дает применение синтетических пиретроидов, включающих большую группу препаратов. Самые распространенные - децис, карат. Дозировку и способ применения обычно указывают на упаковке. Преимущество пиретроидов - малая токсичность. Но, несмотря на, они все же могут вызывать аллергию и, кроме того, при неоднократном применении довольно быстро теряют свою эффективность, поскольку популяция вредителей приспосабливается (привыкает) к ним. Обрабатывать растения одним каким - то пиретроидом рекомендую не более двух-трех раз за 1 сезон. </p> <p>Эффективен против тли также: актеллики нурелл - Д. Имейте ввиду, что он обладает неприятным запахом. </p> <p>Совсем не пахнет самый сильный афицид (препарат против тли) — пиримор: 0,5 - 1 грамм этого голубоватого порошка разводят в 1 литре воды. Не забывайте, что он высокотоксичен и обращаться с ним надо с особой осторожностью !</p> <p> Самый распространенный способ борьбы с тлей - это настои и отвары трав. Любителям таких экологически чистых средств <u>надлежит помнить</u>, что многие применяемые с этой целью растения, типа белены или аконита, соответственно не менее ядовиты.</p> <p>И все же главное в борьбе с тлей - перекрытие путей ее проникновения в ваше жилище. Тля может оказаться на вновь приобретенных комнатных растениях и даже черенках (в том числе и листовых). Каждый такой экземпляр следует тщательно осмотривать, да и вообще, лучше какое -то первое время подержать в отдельном помещении. Ко всему прочему не забывайте, что альтенативным видом попадания тли в дом - можно считать цветочные букеты</p> <p>Сейчас, с развитием цветочного бизнеса, срезку цветов везут из самых разных стран. Досмотр на границе происходит поверхностно, а иногда этого совсем не делают. Так что нет никакой гарантии, что завтра на ваших растениях не обнаружится какой-нибудь экзотический южноафриканский или колумбийский вредитель, если в дом приносились дареные букеты.</p> <p></p><h1 class=panel> <b>Паутинный клещ </b></h1> <p><em>Самый опасный вредитель.</em> Этот едва заметный невооруженным глазом маленький паучок красноватого, буроватого или грязно-белого цвета часто поселяется на нижней стороне листа. Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12 - 23 дней, все завит от температуры и влажности.<br> В углах листа, образуемых жилками, скапливается прозрачная паутинка со своеобразными приставшими к ней частицами белой пыли. Между пылинками можно заметить движущиеся точки. Это и есть клещи. При чрезмерном размножении они иногда полностью опутывают паутиной все растение. Взрослые клещи и личинки питаются клеточным соком, который они высасывают, прокалывая лист пилообразными парными челюстями - щетинками. Поврежденные листья покрываются маленькими желтыми пятнышками, которые потом сливаются, а листья засыхают.<br> Паутинный клещ многояден - он повреждает практически все комнатные растения. Особенно большой вред клещи наносят: фикусу, пальмам, лимонам, гортензии, аспидистре, комнатной розе, примуле, кактусам.</p> <p> Для борьбы с вредителем используют препараты: вертимек, нурелл-Д, маврик.<br> В настоящее время найдено эффективное средство, уничтожающее клещей на 95 - 100% после 1 - 2 опрыскиваний, - это отвар клубней цикламена. Содержащийся в цикламене - сапонин служит убийцей для этого вида паразитов. Приготовление отвара: 50 грамм клубней опускают в 0,5 литра воды и кипятят до степени полной разварки. Жидкость процеживают через марлю, и кисточкой смазывают ствол, веточки и листья, пораженные клещом. Через 5 - 6 дней следует повторить обработку, и, после чего, вы сами заметите как пропали все эти вредители. </p> <p>Так же неплохо действует и раствор из персидской ромашки и зеленого мыла: на 1 литр воды нужно 4 грамма зеленого мыла и 5 грамм настоя ромашки. Этой жидкостью следует опрыскать растения, и через 24 часа обмыть теплой водой. Бороться с клещом необходимо до тех пор, пока он окончательно не будет уничтожен.</p> <h1 class=panel><b>Трипс (оранжерейный), пузыреножка</b>.</h1> <p> Мелкое насекомое с удлиненным (1 - 1,5 мм) телом. Держится группами на каждой стороне листьев. Тело взрослых особей черное и темно-бурое, с двумя парами крыльев, окаймленных длинными волосками. Личинка светло-желтая, около 1 мм длины. Трипс откладывает яйца в ткань листьев. Через 8 - 10 дней выходят личинки. Полное развитие трипса заканчивается за 25 -35 дней. Высокая температура и сухость воздуха - первостепенные причины для быстрого их распространения. Прокалывая лист, трипс высасывает соки. Лист обесцвечивается, края его покрываются многочисленными точками - следами уколов хоботка. У поврежденных растений с нижней стороны листьев появляются буро-коричневые пятна. Часто поврежденные места приобретают серебристый оттенок: в клетки, лишенные сока, проникает воздух. При сильном повреждении листья отмирают, а цветы уродуются. Трипс многояден и повреждает самые различные растения, особенно сильно - <em>пальмы, драцену, монстеру, аспидистру, лавр, фикусы, цитрусовые, мирту, розы</em> и многие другие. </p> <p>Меры борьбы такие же, как и с клещем. </p> <h1 class=panel><b>Белокрылка (оранжерейная)</b></h1> <p> Мелкое насекомое (около 1 мм длиной) с желтоватым телом, двумя парами крыльев, покрытых белым мучнистым восковым налетом. Личинки этого вредителя бледно-желтые с оранжево-красными глазами, покрыты короткими волосками. В последние годы стала одним из основных вредителей оранжерейных растений. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, черенков, реже из стеблей, в результате листья обесцвечиваются, желтеют, а иногда засыхают и опадают. На сахаристых выделениях белокрылки поселяется сажистый гриб, в результате чего нарушается фотосинтез, растения ослабевают и погибают. Размножается белокрылка быстро - одна генерация в 30 - 40 дней. Кроме того, является переносчиком вирусов. </p> <p>Белокрылка поражает бальзамин, фуксию, папоротники, пеларгонию и другие комнатные растения с мягкими листьями. </p> <h1 class=panel> <b>Щитовки</b></h1> <p> Щитовки поражают многие комнатные растения - пальмы, лимоны, плющ, аспарагус, олеандр, мирту и др. Личинки первого возраста ( называемые бродяжками) после прикрепления к растению теряют подвижность, покрываясь восковым щитком в виде былинки.<br> Виды щитовок очень разнообразны. Они отличаются по форме, величине, окраске. Например, на аспарагусе щитовки имеют белую окраску, круглые, мелкие. На плюще - более крупные, воскового цвета; на папоротниках и акантовых - крупные, выпуклые, коричневые. Маленькое насекомое плотно прилегает к листьям, черешкам и стеблям растения.<br> Размножаются щитовки яйцами, которые откладывают в большом количестве. Они почти сплошь покрывают растение и, выбрызгивая свои испражнения, делают его липким, закупоривают дыхательные устьица. На слизистых выделениях щитовок поселяется сажистый гриб, пыль которого забивает все поры. Щитовки относятся к группе сосущих насекомых, близких к тлям.<br> Меры борьбы такие же, как с клещами и трип-сами. Против молодых, не покрывшихся еще щитком насекомых и их личинок в начале подвижности применяют тщательное опрыскивание. Старых насекомых (лучше до созревания самок, т. е. момента откладывания яичек) тщательно счищают с веток, листьев и стволиков жесткими щеточками, растения каждые 5 - 6 дней в течение 3 недель моют раствором вертимека.<br> Все деревца, пораженные щитовками и другими вредителями, необходимо изолировать от здоровых.</p> <h1 class=panel><b>Подуры, или многохвостки</b></h1> <p> Крошечное белое прыгающее насекомое с вытянутым телом (1 - 2 мм длиной), появляющееся на поверхности почвы. Подуры развиваются в почве при избыточном поливе растений, обычно на повер'хности или на дне горшка у водосточного отверстия. Существенного вреда не приносят, но их появление — сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва: будут гнить корни, желтеть и опадать листья.</p> <p>Для предупреждения появления насекомых следует следить за тем, чтобы полив был умеренный и почва не была постоянно переувлажнена. В целях борьбы с появившимися подурами присыпать поверхность земли с насекомыми сухим песком или табачной пылью.</p><br> <h1 class=panel> Плоский красный клещ</h1> <p> Известен как вредитель кактусов, цитрусовых, аукубы и других растений. Очень мелкое насекомое (0,25 - 0,4 мм длиной), из-за малых размеров его трудно своевременно обнаружить. Верным признаком появления вредителя являются белые и чуть желтоватые пятна на растении. Кожица стеблей и листьев в результате повреждения мертвеет и трескается.</p><br> <h1 class=panel> <b>Мучнистый червец</b></h1> <p> Взрослая самка овальная, длина светло-малинового, покрытого белым порошковидным налетом тела 4- 5 мм. Взрослые особи и их личинки повреждают листья, черешки, бутоны, цветоножки, ветви и стволы кливий, фуксий, олеандра, колеуса, амариллисов, опунций, кактусов и многих других комнатных цветов. Самки откладывают до 600 яиц в белый ватооб-разный яйцевой мешок. Личинки расселяются по растению, предпочитают молодые побеги, листья, бутоны, цветы, забираются в пазухи листьев, за чешуйки бутонов, в трещины коры, селятся возле корневой шейки и даже на корнях, возле стенки горшка у амариллисов, гастерий, эхинопсисов, мамиллярий и др.<br> Вследствие чего поврежденные растения задерживаются в росте и покрываются белым паутинным налетом.<br> Меры борьбы: регулярно уничтожать червецов и их яйца, а также применять те же методы, что и в случае щитовки,трипса.<br> </p><br> <h1 class=panel><b>Нематоды</b></h1> <p>Мелкие, корневые, вооруженные хоботком сосущие черви с нитевидным телом. Вызывают на корнях шишкообразные наросты в виде галлов или желваков. Вредители живут в этих галлах и там же размножаются.<br> Поврежденные растения хиреют и погибают в результате недостатка питательных веществ, поглощаемых нематодой. Повреждает многие виды тропических и субтропических культур. При наличии тепла и влаги развиваются круглый год, съедая всю корневую систему растения.<br> Меры борьбы: обеззараживание почвы хлорпикрином, сероуглеродом или горячим паром. Карантин для вновь поступающих растений. Удаление и уничтожение пораженных экземпляров.</p><br> <h1 class=panel> <b>Аскохитоз</b></h1><br> <p> Проявляется болезнь на листьях в виде самых разнообразных пятнистостей как по форме, так и по окраске. На листьях одних растений пятна угловатой формы и беловатой окраски с коричневым или пурпурно-коричневым ободком. На листьях других растений — пятна округлой формы, бледно-буроватой окраски с темно-бурой каймой; иногда пятна с грязно-серой серединой, при засыхании растрескивающейся и выпадающей.</p><br> <h1 class=panel> Монилиоз («Монилиальный ожог»)<br></h1> <p> Ожог вызывает побурение и засыхание цветков и листьев, а также увядание верхушек молодых побегов.</p><br> <h1 class=panel> Кокомикоз лавровишни<br></h1> <p> Заболевание проявляется на листьях в виде отдельных мелких красноватых пятен. С нижней стороны пластинки листа на этих пятнах образуются скопления конидий, которые при повышенной влажности имеют вид белого слегка розоватого налета, охватывающего значительную часть пластинки. Позже пятна сливаются, и при сильном развитии болезни происходит преждевременное массовое осыпание листьев.<br> <h1 class=panel>Гниль белая</h1> <p> При развитиии этой болезни листья и побеги растений бледнеют, постепенно засыхают, в сырую погоду загнивают. На них появляются черные желвачки — склероции. Подземные части растения пронизываются и покрываются снаружи белой слюноподобной массой.</p><br> <h1 class=panel> Серая гниль (плесень)</h1> <p><br> Болезнь распознается по налету серой плесени на пораженных частях растений. Пораженные ткани коричневеют, размягчаются, загнивают. На листьях растений появляются коричневые водянистые, позднее подсыхающие пятна, которые вначале располагаются по краю листа, затем быстро разрастаются, в результате чего отмирает вся листовая пластинка. Гриб поражает цветки, бутоны и стебли. Развитию болезни способствует: повышенная влажность воздуха и почвы, недостаток света, фосфора и кальция в почве, избыточное внесение органических удобрений, повреждение корневищ почвенными насекомыми.</p> <h1 class=panel> Пятнистости</h1> <p><br> Характерный признак болезни — отмирание небольших участков ткани в виде пятен на листьях или других частях растения. Сначала наблюдаются единичные пятна, по мере развития болезни количество и размеры их увеличиваются, сливаются друг с другом. Листья засыхают и опадают. Стебли и другие части растения засыхают. Пятнистости могут быть инфекционными - их вызывают грибы, бактерии или вирусы, и неинфекционными, связанными с ожогами или другими причинами.</p> <h1 class=panel> Бокальчатая ржавчина</h1><br> <p> Болезнь поражает листья, побеги. При сильном развитии болезни происходит опадение листьев и завязи, побеги искривляются и усыхают. На листьях, а позже на побегах появляются крупные рыже-желтые пятна, наиболее заметные с нижней стороны листа. Со временем эти пятна покрываются множеством мелких вздутий, раскрывающихся в виде бокалов или чашек - эцидий, которые рассеивают весенние споры гриба.<br><br> <h1 class=panel> Мучнистая роса</h1><br> <p> Болезнь начинает проявляться с момента распускания почек, а позже на листьях и ветвях появляется беловато-серый паутинистый или мучнистый налет мицелия гриба. Позднее мицелий уплотняется и приобретает грязно-бурый цвет. Зимует возбудитель болезни в пораженных побегах и на растительных остатках. Заражению способствует повышенная влажность воздуха и частый обильный полив.<br> <br> <br> В следующей статье я расскажу вам о болезнях комнатных и декоративных растений - непаразитного происхождения</p> <p><br><br> </p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231530566.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231530566.html">All Comments</a></div> Fri, 09 Jan 2009 22:49:26 GMT http://www.calume.ru/post_1231489632.html <p><strong>Фикусы.</strong></p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/fikus.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="все о фикусе"> <p><br> <strong>Еще совсем недавно</strong> это слово ассоциировалось у нас со старыми пожелтевшими семейными фотографиями и интерьером комнаты любимой бабушки. Это было большое (потому что обычно отнюдь не молодое) деревце с крупными глянцевыми кожистыми листьями. Это - фикус каучуконосный (Ficus elastica). В советские времена фикус стал символом мещанства, стоявшим где-то по соседству ' с геранью и канарейкой.<br> Затем фикус «вышел из моды». Я беру эти слова в кавычки, так как подозреваю что он, вместе со многими крупномерными растениями, был попросту вытеснен (в буквальном смысле слова) из комнатной культуры вечным для советских времен «квартирным вопросом». В коммуналке или i малогабаритной квартире такое растение просто негде ставить...<br> <strong>В наше время положение</strong> несколько изменилось. Возродился интерес к крупномерным растениям и дизайну инте- » рьеров, и сразу же в цветочных магазинах и на рынках среди прочих новинок появились многочисленные фикусы. Правда, надо сказать, что триумфального возвращения фикуса каучуконосного не состоялось. Он уступил первенство мелколистным видам рода, в первую очередь ф. Бенджамина и различным его формам.<br> Популярности фикусов способствует и появившийся в последние годы интерес к бонсай - выращиванию карликовых деревьев. Ведь мелколистные виды этого рода очень хорошо подходят для этого по многим показателям и вдобавок весьма неприхотливы. Поэтому фикусы - великолепные растения для начинающих «бонсаистов».<br> Р<strong>од Фикус [Ficus) принадлежит</strong> к семейству тутовых (Moraceae). Автор названия рода - знаменитый шведский ботаник Карл Линней. Он описал 7 видов рода, насчитывающего, по современным представлениям, около 800-1000 видов.<br> Большая часть видов рода - обитатели влажных тропических (дождевых) лесов бассейнов Тихого и Индийского океанов. Характерные условия для этих лесов - обильные дожди (около 1200 мм в год), выпадающие равномерно в течение всего года. Температура воздуха при этом не выходит за пределы полосы 25-35 °С, и сколько-нибудь заметные ее колебания по сезонам также отсутствуют. </p> <p>В тропических и субтропических муссонных лесах, где наблюдаются колебания температуры до 8-10 °С между месяцами и выражен сухой период, видовое разнообразие фикусов заметно меньше, и часть из них становятся листопадными. Еще меньше их встречается в засушливых саванновых лесах.<br> </p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231489632.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231489632.html">All Comments</a></div> Fri, 09 Jan 2009 11:27:12 GMT http://www.calume.ru/post_1231325017.html <p><b>Температура воздуха</b></p> <p>Процессы жизнедеятельности у каждого вида растений осуществляются при определенном тепловом режиме, который зависит от качества тепла и продолжительности его действия.<br> Каждый вид растений, как правило, требует индивидуального подхода, поскольку разные растения нуждаются в определенном количестве теплоты и обладают индивидуальной способностью переносить отклонения (как в сторону понижения, так и повышения) температуры от оптимальной.<br> Оптимальная температура - наиболее благоприятная температура для определенного вида растения в определенной стадии развития.<br> Максимальная и минимальная температуры, не нарушающие нормального развития растений, определяют пределы температур, допустимых для их выращивания в соответствующих условиях. Понижение температуры приводит к замедлению всех процессов,и сопровождается ослаблением фотосинтеза, а также торможением образования органических веществ, дыхания, транспирации. Повышение же температуры - наоборот активизирует эти процессы.<br> Как известно - интенсивность фотосинтеза растет с повышением температуры и достигает максимума в области 15 - 20°С для растений умеренных широт и 25 - 30°С для тропических и субтропических растений. Суточная температура осенью в интерьерах почти не опускается ниже 13°С и не поднимается выше 16°С. Зимой она находится в пределах 15 - 21С. Весной колебания температуры возрастают. Она достигает 18—25°С. В летнее время температура держится относительно высокой в течение суток и составляет 22 - 28°С. Из сказанного видно, что температура воздуха в помещениях практически укладывается в диапазон температур, необходимых для протекания процесса фотосинтеза на протяжении всего года. Таким образом, температурный фактор - не является столь критичным критерием в комнатных условиях, как интенсивность освещения.<br> В зимний период комнатные растения нормально себя ощущают и при более низких температурах, так как многие из них находятся в состоянии покоя, а у других ростовые процессы замедляются либо временно прекращаются. Поэтому потребность в тепле снижается посравнению с летней.<br> По условиям зимнего содержания комнатные растения можно разбить на несколько групп: </p> <ul> <li> растения, выносливые к любой температуре жилых помещений: алоэ, алоказия, аспидистра, аукуба, дра цена, кордилина, лимон, зигокактус, кливия, куркулиго, пальма, плющ, традесканция, монстера, фикус, циперус и др;</li> <li> теплолюбивые растения лучше развиваются в комнатах с температурой от 15°С до 20-25°С. При более низкой температуре они страдают от недостатка тепла и нередко гибнут. Это многие тропические виды: афеляндра, орхидея, бромелия, бегония королевская, колеус, пеперомия, антуриум, панкрациум, ананас и др;</li> <li> растения, требующие прохладного содержания в температурном режиме от 8°С до 15°С: пальма финиковая, араукария, жасмин, опунция, цикламен и др;</li> <li> растения, требующие холодных помещений, зимой со-! держатся при температуре от 3°С до 8°С. Это рододендроны, лавр, самшит, бересклет японский и др. </li> </ul> <p>Обычно наибольшие трудности заключаются в содержании растений, требующих зимой пониженных температур. Создать такие условия в комнатах довольно сложно. На подоконниках, ближе к стеклу, ставят на зиму камелии, олеандры, примулы, герани, фуксии, гортензии. Их частично отгораживают от помещений шторой,приоткрывают форточку, ставят щит от жаркого воздуха отопительных батарей. Иногда в окне оставляют одну наружную раму или расширяют пространство между рамами. Для крупных растений (цитрусовых) используют застекленные лоджии.<br> <b>Все комнатные растения следует оберегать от резких колебаний температуры, особенно зимой.</b></p> <p>Резкие перепады температуры вызывают переохлаждение корней, образование пятен на листьях, их опадение. Очень немногие растения, например кактусы, переносят такие температурные изменения. Наиболее чувствительны к этому теплолюбивые тропические растения. Часто страдают от переохлаждения растения, размещенные на окнах. Здесь температура почвы нередко оказывается ниже комнатной, поскольку распределение тепла неодинаково: около окон температура ниже, чем в самой комнате, на 1-2°С, а на подоконнике - примерно на 3-4°С. Когда наружные стекла окон покрыты изморозью, разница температур доходит до 5-8°С.<br> В таких условиях корни плохо усваивают воду, могут загнить. Для изоляции от холода окно утепляют, под растения подставляют доску толщиной 1-2 см. Горшки с растениями погружают во влажный мох, торф, керамзит. Убирать растения с окна не следует, чтобы не лишать их света.<br> Повышение температуры по сравнению с нормой отрицательно сказывается на состоянии растений: оно вредно зимой при недостатке света, особенно для тропических растений.<br> Большой урон наносят растениям высокие ночные температуры: расход питательных веществ на дыхание превышает их количество, накопленное днем в процессе ассимиляции.<br> Растения не имеют резерва для дальнейшего роста, листья мельчают, нижние листья подсыхают и опадают, побеги вытягиваются, в результате растение истощается и гибнет.<br> Ночью температура воздуха должна быть на 2-3°С (иногда даже 5-6°С) ниже дневной.<br> Защита растений при проветривании<br> Свежий воздух необходим растениям, но сквозняки приносят большой вред, поэтому при проветривании комнаты двери рекомендуется держать закрытыми.<br> Во время проветривания помещений зимой следует защитить стоящие на подоконнике растения от струй холодного воздуха, проникающего в комнату через форточку. Для этого используют обычный газетный лист. Поперек оконной рамы, ниже форточки и несколько выше верхушек растений, стоящих на подоконнике, протягивают шнур. Когда проветривают комнаты, на этот шнур вешают газету, которая укрывает растения от струй холодного воздуха. Можно также пристроить снизу форточки козырек из оргстекла или картона так, чтобы струя холодного воздуха не попадала на растения. Можно на время проветривания просто перенести растения в другую комнату или накрыть чем-нибудь.<br> При резком нарушении необходимого теплового режима растения не цветут или зацветают значительно позже.<br> Температуру в помещении можно регулировать вентилем отопительной системы, проветриванием, притенением, опрыскиванием.<br> <b><br> Влажность </b> </p> <p>Большую роль в жизни растительного мира играет влажность воздуха. Измеряют ее гигрометрами различных типов. Наиболее простым является волосяной гигрометр, показывающий значение влажности воздуха в процентах. Относительная влажность воздуха (в %) равна отношению содержания водяных паров при данной температуре к максимально возможному их количеству при той же температуре, умноженному на 100. В насыщенном водяными парами воздухе (туман) относительная влажность равна 100%. В природе происходят суточные и сезонные изменения влажности. Низкая влажность воздуха увеличивает транспирацию и испарение воды из субстрата, что может привести к гибельному для растений иссушению. Чем ниже влажность воздуха, тем сильнее испарение воды листьями и почвой, тем чаще требуется полив.<br> Обеспеченность растения водой влияет на его внешний облик и особенности жизнеобеспечения. На основе этого выделяют следующие группы растений.<br> <br> <b>Гидрофиты</b> - водные растения, погруженные полностью в воду или же имеющие плавающие на поверхности листья.<br> <br> <b>Гигрофиты</b> - растения влажных мест обитания (дождевых лесов, болот, побережий водоемов). Это травянистые виды со слабой корневой системой, высокой способностью испарять воду, слаборазвитой механической тканью. Они совершенно не выносят даже кратковременного пересыхания субстрата, любят влажный воздух. Внешне характеризуются крупными тонкими листьями, иногда с капельным острием, по которому стекает вода (например, некоторые фикусы), особыми выростами на листьях для усиления испарения воды (например, императорская бегония).<br> <br> <br> <b>Ксерофиты</b> -растения сухих мест обитания. Имеют специфический облик и ряд специальных приспособлений. Ксерофиты встречаются в местах с сухим жарким климатом (сухие степи, пустыни и полупустыни). Засушливые условия могут наблюдаться даже в дождливых тропических лесах - недостаток влаги испытывают, например, многие эпифиты, растущие на верхних ветвях высоких деревьев. Особенностями ксерофитов являются уменьшение размеров листьев, их опушение, наличие толстой кожицы, воскового налета на ней, многочисленных жилок и устьиц. Некоторые ксерофиты имеют сильноразвитую корневую систему или специальные органы, запасающие воду. Ксерофиты, в отличие от гигрофитов, могут хорошо регулировать испарение воды. Наиболее известными типами ксерофитов являются суккуленты, жестколистные, тонколистные и ложные ксерофиты.<br></p> <p> <b>Суккуленты</b> - растения с сочными, мясистыми листьями или стеблями (молочай, кактусы, агавы и т.д.), запасающие в тканях воду. Жестколистные ксерофиты выдерживают засуху благодаря мощной корневой системе. Это, в основном, кустарники и деревья (например, саксаул). Тонколистные ксерофиты - растения с корневой системой, проникающей на глубину 10-15 м. Ложные ксерофиты - однолетние или многолетние растения с очень быстрым циклом развития. К наступлению летней засухи они успевают образовать семена и перейти в состояние покоя.<br> Мезофиты - растения, требующие средних условий влажности. В эту группу входит большинство культивируемых в помещениях растений.<br> Растения, выращиваемые в комнатах, чаще всего страдают от сухости воздуха. Исключением являются суккуленты. Относительная влажность воздуха в комнатах составляет около 50%, зимой из-за парового отопления воздух значительно суше - 25-30%, а в сильные морозы становится еще более сухим. Для большинства комнатных растений оптимальная влажность воздуха 70 - 80%. Многие тропические виды с тонкими нежными листьями (фиттония, маранта, селагинелы, папоротники) нуждаются в еще более влажном воздухе (до 90 - 95%). Для поддержки высокой влажности воздуха, особенно в зимнее время, очень полезно использовать бытовые увлажнители воздуха: «Комфорт», «Бриз», «Ион».<br> Оптимальная величина относительной влажности, необходимой для фотосинтеза, составляет 50-80%, что вполне соответствует ситуации в помещениях.<br> </p> <p><b>Увеличение влажности воздуха</b></p> <p>Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, опадение бутонов и цветков. Регулярное опрыскивание растений оказывает благоприятное воздействие, однако повышает влажность воздуха только вблизи них и на непродолжительное время.<br> Влажность воздуха можно повысить, поставив растения на поддоны с влажным песком, мхом, торфом или керамзитом, а также поместив между растениями емкости с водой или увлажнитель воздуха. Небольшие растения можно содержать в стеклянных шарах-аквариумах, погрузив в сфагнум или другой субстрат. При легком опрыскивании в таких шарах легко поддерживать высокую влажность воздуха. Однако оптимальную влажность можно обеспечить только в комнатной тепличке с регулируемым климатом.<br> В прохладных помещениях относительная влажность воздуха не снижается ниже 60%, что благоприятно для большинства комнатных растений.<br> </p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231325017.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231325017.html">All Comments</a></div> Wed, 07 Jan 2009 13:43:37 GMT http://www.calume.ru/post_1231135287.html <p><b>Создание микроклиматических условий</b></p> <p>Условия естественного обитания накладывают определенный отпечаток на растительный организм и включают в себя совокупность всех факторов, действующих на растение. Наиболее существенные из них: климатический (состав воздуха, свет, температура, влажность) и эдафи-ческий (эдафон - совокупность всех живых существ, населяющих почву).<br> При перенесении растений из природной среды в жилые помещения происходит их акклиматизация (акклиматизация - приспособление к новым условиям среды).<br> Растительные организмы пластичны. Цветоводы знают, как сильно меняется внешний вид растения при перемещении его из светлого места в темное и наоборот. В природе можно обнаружить ряд особей одного и того же вида, выросших в различных внешних условиях и настолько не похожих друг на друга, что их можно принять за разные виды, хотя это результат неодинаковых воздействий окружающей среды. Тем не менее, наилучшие результаты достигаются при максимальном приближении условий искусственного содержания к природным.</p><p></p><br><br> <h1 class=panel>Свет</h1> <p>Солнечный свет - один из наиболее важных для жизни растений экологических показателей. Он поглощается хлорофиллом - зеленым пигментом хлоропласта — и используется при построении первичного органического вещества.<br> Основными характеристиками света являются его спектральный состав, интенсивность, суточная и сезонная динамика.</p><br> <p> По спектральному составу солнечный свет неоднороден. В него входят лучи, имеющие различную длину волны. Из всего спектра для жизни растений важна фотосинтетиче-ски активная (380-710 нм) и физиологически активная радиация (300—800 нм). Причем наибольшее значение имеют красные (600-720 нм) и оранжевые лучи (595-620 нм).<br> <br></p> <p> Именно они являются основными поставщиками энергии для фотосинтеза и влияют на процессы, связанные с изменением скорости развития растения (избыток красной и оранжевой составляющей спектра задерживает переход растения к цветению).<br></p> <p> Синие и фиолетовые (380- 490 нм) лучи, кроме непосредственного участия в фотосинтезе, стимулируют образование белков и регулируют скорость развития растения. У растений, живущих в природе в условиях короткого дня, эти лучи ускоряют наступление периода цветения.<br> Ультрафиолетовые лучи с длиной волны 315-380 нм задерживают «вытягивание» растений и стимулируют синтез некоторых витаминов, а ультрафиолетовые лучи с длиной волны 280-315 нм повышают холодостойкость. Лишь желтые (565—595 нм) и зеленые (490—565 нм) лучи не играют особой роли в жизни растений.<br></p> <p> Учет потребностей растений в определенном спектральном составе света необходим при правильном подборе источников искусственного освещения. В комнатных условиях в качестве таковых наиболее удобно использовать люминесцентные лампы ЛБ и ЛДЦ.<br> Почти все комнатные растения светолюбивы, т.е. лучше развиваются при полном освещении, но различаются по теневыносливости. Принимая во внимание отношение растений к свету, их принято подразделять на три основные группы: светолюбивые, теневыносливые и тенеин-дифферентные.<br></p> <p> Как и все живые организмы, растения обладают способностью адаптироваться к изменяющимся условиям. Эта способность различна у разных видов. Есть растения, довольно легко приспосабливающиеся к достаточному или избыточному свету, но встречаются и такие, которые хорошо развиваются только при строго определенных параметрах освещенности.<br></p> <p> В результате адаптации растения к пониженной освещенности несколько меняется его облик. Листья становятся темно-зелеными и немного увеличиваются в размерах (линейные листья удлиняются и становятся уже), начинается вытягивание междоузлий стебля, который при этом теряет свою прочность. Затем их рост постепенно уменьшается, так как резко снижается производство продуктов фотосинтеза, идущих на построение тела растения. При недостатке света многие растения перестают цвести.<br></p> <p> При избытке света хлорофилл частично разрушается, и цвет листьев становится желто-зеленым. На сильном свету рост растений замедляется, они получаются более приземистыми, с короткими междоузлиями и широкими короткими листьями. Появление бронзово-желтой окраски листьев указывает на значительный избыток света, который вреден растениям. Если срочно не принять соответствующие меры, может возникнуть ожог.<br></p> <p> Важными характеристиками светового режима является его суточная и сезонная динамика. Длина светового дня (фотопериод) меняется в течение года. В умеренных широтах самый короткий день равен 8 часам, а самый длинный — более 16 часов<br></p><p></p><br><br> <h1 class=panel>Расположение окон и количество света</h1><br> <p> В помещениях растения получают односторонний свет — из окон. Даже на одном окне условия освещенности неодинаковы. Правая сторона окна, обращенного на запад, получает больше солнечного света, чем левая. На подвесной полке у верхней фрамуги освещение только боковое, а на подоконнике отчасти и верхнее. Количество прямого солнечного света, попадающего в комнату, зависит от расположения окон. </p> <p>Больше всего солнечных лучей проникает в так называемые «фонари» с трехсторонним освещением, затем в угловые комнаты с окнами на восток и на юг или на запад. Дольше всего солнце находится на южных (открыты к солнцу в течение 6—9 часов и пропускают максимум солнечного света), затем на юго-восточных и юго-западных окнах; окна, обращенные на восток, освещаются солнцем с утра до полудня (на 3—4 часа), западные - только во второй половине дня (также на 3—4 часа). Окна, обращенные на север, пропускают ровный, почти неизменной интенсивности свет в течение всего дня.<br></p> <p> В условиях нашей географической широты большую часть дня растения освещаются не прямым, а рассеянным солнечным светом. Спектральный состав солнечного света благоприятен для растений, а лучистая энергия рассеянной солнечной радиации используется зелеными листьями более интенсивно.<br></p> <p> Количество рассеянного солнечного света, попадающего в комнату, определяется размерами части неба, видного через окно (или окна). Если окна выходят на большие открытые пространства (набережные, широкие улицы и т.д.), то в такие помещения попадает гораздо больше света, чем в те, через окна которых видны только стены соседних домов. Часть солнечного света, особенно если в комнате темные обои и мебель, поглощается. В светлых комнатах с окнами, обращенными на юг, восток или запад, можно успешно выращивать любые комнатные растения.<br> </p><br><br> <h1 class=panel>Положение к источнику света</h1><br> <p>Многие растения очень чувствительны к перемене положения по отношению к источнику света (особенно зи-гокактус, герани, фуксии). Поэтому, после того как растению будет отведено в комнате постоянное место, следует избегать перестановок. Цветы и травы тянутся к свету и поворачивают к нему свои листья, в результате в комнатах они принимают однобокую форму. Вечнозеленые декоративно-лиственные растения, если их постепенно поворачивать к свету, разрастаются равномерно во все стороны. </p> <p> Красивоцветущие растения лучше не поворачивать: ветви, обращенные к солнцу, будут обильно и пышно цвести. Во время цветения горшок можно повернуть цветущей стороной в комнату.<br></p> <p> Для закладывания цветочных почек, цветения и созревания плодов большинству растений нужен солнечный свет, но есть и такие, которым необходима темнота. По степени отношения к световому режиму выделяют растения длинного дня, которые могут расти, цвести и плодоносить круглый год, темнота им совершенно не нужна. </p> <p> В средних широтах они (гортензия,глоксиния,сенполия,кальцеолярия, цинерария и т.д.) цветут с ранней весны, т.е. с наступлением длинного дня и короткой ночи, до начала осени. </p> <p> Растениям короткого дня (зигокак-тус, каланхое и др.), для того чтобы зацвести, необходим 8— 10 часовой световой день. Длинный световой день вызывает у них усиленное развитие листьев, способствует фотосинтезу, накоплению вегетативной массы. Растения, не требовательные к длине дня, цветут как при длинном, так и при коротком световом дне (розы, бегония семперфло-ренс, комнатный кленок). </p> <p> Растения, чуткие к чередованию длинных и коротких дней зацветают лишь после того, как короткие зимние дни сменяются длинными весенними днями (пеларгония крупноцветковая), или требуют обратного чередования, т.е. цветут только зимой (камелия, цикламен).<br> Интенсивность света, при которой достигается равновесие между фотосинтезом и дыханием, неодинакова для теневыносливых и светолюбивых видов растений. </p> <p>Для светолюбивых она равна 700-2000 лк, для теневыносливых - 100-400 лк.<br></p><br> <p> К теневыносливым видам отнесены растения, приспособленные к существованию в условиях слабой освещенности, где интенсивность освещения составляет 0,25—0,5% от полного дневного света. Это, в основном, выходцы из влажнотропических областей.</p> <p> <p></p><br> <p>К светолюбивым видам отнесены растения, произрастающие на открытых пространствах. Ниже приводится перечень теневыносливых и светолюбивых растений.<br></p> <p></p><br> <p align="center"><b>Теневыносливые:</b></p> <br> <table width="317" border="1" align="center" bordercolor="#D3FF51" bgcolor="#FAFFEA"> <tr> <td width="307" height="103%" valign="top"> <ul> <ul> <li> Abelia chinensis</li> <li> Alocasia odora</li> <li> Aphelandra squarrosa</li> <li> Asparagus densiflorus</li> <li> A. setaceus</li> <li> Asplenium viviparum</li> <li> Aspidistra elatior</li> <li> Aucuba japonica</li> <li> Begoniacredneri</li> <li> B. feastii</li> <li> B. lucerna</li> <li> B. metallica</li> <li> Boehmeria macrophylla</li> <li> Brunfelsia macrophylla</li> <li> Chloronthus spicatus</li> <li> Cinnamomum camphora</li> <li> Cissus antarctica</li> <li> Cordyline terminalis</li> <li> Clivia miniata</li> <li> Ctenanthe compressa</li> <li> Cupressus eempervirens</li> <li> var. sempervirens</li> <li> Curculigo recurvata</li> <li> Dieffenbachia maculata</li> <li> Epiphyllum hybridum</li> <li> Eucharis grandiflora</li> <li> Euphorbia pulcherrima</li> <li> Fatshedera lizei</li> <li> Fatsia japonica </li> <li> Ficus henjamini </li> <li> F. elastica </li> <li> F. sagittata </li> <li> Hedera helix </li> <li> Hibiscus rosa-sinensis </li> <li> Philodendron scandens </li> <li> Leucothoe axillaris </li> <li> Ligustrum lucidum </li> <li> Maranta leuconeura </li> <li> Metrosideros kermadecensis </li> <li> Monstera deliciosa </li> <li> Nephrolepis exaltata </li> <li> Ophiopogon japonicus </li> <li> Osmanthus fortunei</li> <li> Palisota mannii </li> <li> Peperomia caperata </li> <li> P. obtusifolia </li> <li> P. tithymaloides </li> <li> Pittosporum tobira </li> <li> Ruellia solitaria </li> <li> Ruscus aculeatus </li> <li> Saintpaulia ionantha </li> <li> Sanchesia nobilis </li> <li> Saxifrage sarmentosa </li> <li> Scindapsus pictus </li> <li> Thuja occidentalis </li> <li> Trachycarpus fortunei</li> <li> Viburnum tinus </li> <li> Zygocactus truncatus </li> </ul> </ul> </td> </tr> </table> <p></p><br><br> <p align="center"><b>Светолюбивые:</b></p> <table width="317" border="1" align="center" bordercolor="#D3FF51" bgcolor="#FAFFEA"> <tr> <td height="103%" valign="top"> <ul> <ul> <li> Abutilon hybridum </li> <li> Aechmea fasciata </li> <li> Agave americana </li> <li> Aloe arborescens </li> <li> A. variegata </li> <li> Begonia heracleifolia </li> <li> Billbergia nutans </li> <li> Bryophyllum daigremontianum </li> <li> Chamaerops humilis </li> <li> Chlorophytum comosum </li> <li> Citrus limon </li> <li> С paradisi</li> <li> Codiaeum variegatum </li> <li> Coleus blumei </li> <li> Cordyline australis </li> <li> С stricta</li> <li> Crassula arborescens </li> <li> Crinum grandiflorum </li> <li> Dracaena draco </li> <li> Eriobotrya japonica </li> <li> Haemanthus katharinae </li> <li> Hoya carnosa </li> <li> Jasminum sambac </li> <li> Ligustrum ovalifolium </li> <li> Macleania angulata</li> <li> Metrosideros excelsa</li> <li> Nerium oleander</li> <li> Ochna multiflora</li> <li> Pandanus veitchii</li> <li> Setcreasia purpurea </li> <li> Phoenix canariensis </li> <li> Pittosporum crassifolium </li> <li> Rhoeo spathecea </li> <li> Sansevieria trifasciata </li> <li> Sedum morganianum </li> <li> Strelitzia reginae </li> <li> Syzygium paniculatum</li> <li> Tradescantia albiflora </li> <li> Zantedeschia aethiopica </li> <li> Zebrina pendula</li> </ul> </ul> </td> </tr> </table> <br> <p>Следует отметить, что среди теневыносливых и светолюбивых видов растений есть такие, которые произрастают как на освещенных местах, так и в затенении, т.е. индифферентны к условиям светового режима. </p><p></p><br><br> <center><h1 class=panel>Индифферентные к условиям светового режима:</h1></center><br><br> <p align="center">Из теневыносливых видов к таким растениям принадлежат:</p><br> <table width="317" height="110%" border="1" align="center" bordercolor="#D3FF51" bgcolor="#FAFFEA"> <tr> <td height="110%" valign="top"> <ul> <ul> <li> Abutilon hybridum </li> <li> Cinnamomum camphora </li> <li> Clivia miniata </li> <li> Cupressus sempervirens </li> <li> vаг. semscandens </li> <li> Epiphyllum hybridum </li> <li> Eucharis grandiflora </li> <li> Ficus elastica </li> <li> Hedera helix </li> <li> Hibiscus rosa-sinensis</li> <li> Metrosideros kermadecensis</li> <li> Monsters deliciosa </li> <li> Philodendron pervirens </li> <li> Ruscus aculeatus </li> <li> Scindapsus pictus </li> <li> Thuja occidentalis </li> <li> Trachycarpus fortunei </li> <li> Viburnum tinus </li> <li> Zygocactus truncatus </li> </ul> </ul> </td> </tr> </table> <br><br> <p align="center">Среди светолюбивых видов в этом отношении следует отметить:<br> </p> <table width="317" height="110%" border="1" align="center" bordercolor="#D3FF51" bgcolor="#FAFFEA"> <tr> <td height="110%" valign="top"> <ul> <ul> <li> Abutilon hybridum </li> <li> Chlorophytum comosum </li> <li> Eriobotrya japonica </li> <li> Dracaena draco</li> <li> Hoya carnosa</li> <li> Sansevieria trifasciata</li> <li> Strelitzia reginae</li> </ul> </ul> </td> </tr> </table><p></p><br> <p>Иногда при оформлении интерьера правила эстетики требуют определенного размещения растений, которое совершенно не соответствует требованиям к освещенности. В этих случаях подбирают такие виды растений, которые более продолжительное время могут выдерживать отсутствие света, или же через какое-то время одни растения заменяются другими.<br> В зимнее время нужно особенно внимательно относиться «.размещению растений. В теплых комнатах температура 20-30°С способствует быстрому их росту, а отсутствие света препятствует этому. Таким образом, нарушается равновесие, в результате чего растения часто гибнут. Поэтому зимой все растения, даже теневыносливые, надо стараться размещать на самых светлых местах. Весной с каждым днем поступает все больше света, однако прямые солнечные лучи могут обжечь растение, поэтому необходимо слегка притенить их. Многие светолюбивые растения можно все лето держать на балконе. Привыкать к обилию солнечного света они должны постепенно: нельзя комнатное растение сразу выставить на балкон на солнце - оно сгорит.<br> </p> <br><br><br><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231135287.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1231135287.html">All Comments</a></div> Mon, 05 Jan 2009 09:01:27 GMT http://www.calume.ru/post_1230934179.html <img src=http://www.calume.ru/i/p/veget01.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="вегетативное размножение комнатных растений"> <p>Вегетативное размножение сохраняет в основном биологические свойства и признаки исходного растения, например, пирамидальность, разрезолистность, окраску цветка и прочее. Оно позволяет выращивать комнатные растения из кусочков стебля, листа, корня, так как многие тропические декоративные виды в условиях умеренного климата семян не дают - например, алоэ, фикус, традесканция, аспидистра, монстера, антуриум, аукуба, куркулиго и многие другие.<br> Вегетативный способ размножения - пока единственно возможный путь закрепления у многих растений тех ценных сортовых свойств, которые накапливал и отбирал человек в процессе многовековой культуры. </p> <p>Чистые сорта, ценные своими качествами (окраска, махровость, запах и т. п.), можно сохранить только при условии вегетативного размножения. В этом и состоит существенное отличие вегетативного размножения от семенного. Вегетативно размноженные растения цветут скорее, чем выращенные из семян. Существуют различные способы вегетативного размножения: стеблевыми и листовыми черенками, делением кустов, отпрысками, отводками, усами и т.п.<br> </p> <p><b>Размножение черенками</b></p> <p> Наиболее распространено размножение стеблевыми черенками. Черенком называется любая отделенная от стебля часть, которая в благоприятных условиях развивается в самостоятельное растение. Лучшее время для черенкования — весна (март — апрель). Посаженные в это время черенки успевают образовать хорошую корневую систему, дают несколько побегов в течение летнего периода и лучше перезимовывают, чем черенки более поздней посадки. Черенкованные ранней весной растения зацветают летом: бегония, пеларгония, фуксия, абутилон и др. На черенки лучше брать молодые или чуть одревесневшие побеги длиной 6—8 см, с 2—3 междоузлиями и 3—4 листами, иначе они могут загнить.</p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/veget.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="вегетативное размножение комнатных растений"> <p> У некоторых растений (сциндапсуса, филодендрона) при недостатке посадочного материала можно использовать средние части побегов с одним узлом. Некоторые растения (диффенбахию, драцену) можно размножать старыми участками стебля (по 1—2 узла), сбросившими листья. Для черенкования часто используют небольшие стеблевые побеги, их можно срезать с «пяткой», т.е. с кусочком ткани основного стебля. При необходимости получить большое количество посадочного материала у этих растений срезают верхушку. Это провоцирует образование боковых побегов близ среза (у драцены, кордилины). Если листья на черенке крупные, их укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение воды. Срезают черенки острым ножом, не сжимая живых тканей. Нижний срез делают косым (непосредственно под листом или почкой), верхний — на 1—1,5 см выше почки. Исключение составляют некоторые ароидные, у которых срезы делают на 2—3 см ниже узла, так как корни у них могут образовываться и на междоузлиях. При черенковании растений, содержащих млечный сок, черенки на время опускают в теплую воду. Трудно укореняющиеся черенки обрабатывают ростовыми веществами. </p> <hr> <p>К ним относятся:</p> <ul> <li> сок алоэ стимулирует развитие растений, образование корней у черешков. Его можно использовать как весьма доступный и эффективный биостимулятор для укоренения черенков; </li> <li> гумат натрия используется из расчета 1—1,5 г на 100мл горячей воды. !</li> </ul> <hr> <p> При черенковании кактусов и других суккулентов срезы необходимо присыпать толченым углем, дать 2—3 дня подсохнуть, после чего черенки высадить в специально подготовленные горшки или ящики. На дно горшка или ящика укладывают дренажный слой (мелкие черепки, гальку или крупнозернистый песок) высотой 2—3 см, затем насыпают дерновую и листовую землю (поровну), смешанную с 1/5 части хорошо промытого песка. Высота питательного слоя должна быть 4—5 см. Сверху кладут слой крупнозернистого, хорошо промытого речного песка толщиной 3 см. Опыт показывает, что легче укореняются те черенки, которые размещены у стенок горшка, так как кислород воздуха, проникая через поры стенки, находится в непосредственном контакте с корнями растений, стимулируя их развитие. Во избежание закисания почвы предпочтительнее использовать горшки маленьких размеров и помещать по несколько черенков по периметру горшка, что гарантирует им полное укоренение.<br> Сажают черенки с помощью заостренной палочки толщиной с карандаш. Острым концом в песке делают отверстия на расстоянии 5 — 6 см одно от другого и сажают черенки так, чтобы их нижний конец погрузился в слой песка на 1—2 см (травянистых растений - мельче, древесных — глубже). Песок к черенку плотно прижимают.</p> <p> Посаженные черенки (ежедневно утром и вечером до конца укоренения) опрыскивают водой комнатной температуры. Горшки или ящики накрывают стеклом, так как под ним более равномерно сохраняется тепло и влажность устанавливают в светлом, но не солнечном месте с температурой 20-25°С тепла. При такой температуре черенки чере 2-4 недели образуют корни и начинают расти.<br> После укоренения молодые растения приучают к комнатному воздуху. Для этого днем снимают стекло сначала на 1-2, н следующий день - на 2-3 часа, а через 1-1,5 недели - совсем. Затем их высаживают в горшочки размером 7x7 ил 10x10 см (учитывая длину черенка) и обязательно с комочком почвы вокруг корней. Для посадки берут смесь, соответствующую данному виду, но более легкую, чем для взрослог растения. На дно горшка кладут черепок выпуклой стороной вверх, поверх него насыпают слой песка 2-3 см. На дренаж насыпают земляную смесь. После этого укоренившийся черенок опускают в горшок и присыпают почвой. Постукиванием горшка о стол землю распределяют равномерно между корнями, а по краям уминают плоской деревянной палочкой. После посадки растеньице поливают тепловатой водой 7-10 дней содержат в затененном месте и ежедневно опрыскивают. Через год, а некоторые быстрорастущие культуры (бегонии, фуксии и др.) и раньше, пересаживают в посуду больших размеров. Лучшее время для пересадки: март - апрель.</p> <p> Стеблевые черенки традесканций, пеларгоний, седума и некоторых других растений высаживают сразу в горшки. Фикусы, олеандры можно укоренять в бутылке с водой на солнечном окне. Листовыми черенками (целыми листьями с черешком) размножают бегонию реке, сенполию и пеперомию.<br> У хорошо сформированного листа бегонии реке подрезают толстые жилки в местах расхождения, кладут нижней поверхностью на влажный песок, прикалывают деревянными крючками или слегка придавливают небольшими камешками. Через 3-4 недели из каждого надреза вырастает новое растение.<br> </p> <center><img src=http://www.calume.ru/i/p/veget3.jpg align=center alt="вегетативное размножение комнатных растений"></center> <p><b>Размножение частями листьев</b></p> <p>Частями листьев размножают сансевьеры. При этом развитые листья разрезают на куски длиной 6-10 см. Поверхность срезов присыпают угольным порошком, черенки сутки подсушивают, потом высаживают в речной песок. Срезы у кактусов и других суккулентов присыпают порошком из толченого древесного угля, дают черенку несколько подсохнуть, а затем укореняют в чистом полусухом песке без укрытия стеклом.<br> </p> <p><b>Размножение делением куста</b></p> <p> Многие комнатные растения (аспидистру, хлорофитум, изо-лепис, пеперомиюи др.) размножают делением куста, обычно весной при пересадке.<br> У камнеломки, хлорофитума, эписции развиваются свешивающиеся боковые побеги - «усы», оканчивающиеся новыми растеньицами, образующими (даже в воздухе) корешки. Эти растеньица отрезают и высаживают в отдельные горшочки с рыхлой землей.<br> Размножение» молодыми луковичками<br> Растения размножают молодыми луковичками (детками), которые образуются у донца материнской луковицы (у амариллисов, кринумов, зефирантесов и др.), и стеблевыми отростками шаровидных кактусов-карликов, которые при пересадке взрослого растения отделяют и сажают в другой горшок.</p> <p><b> Размножение корневыми отпрысками</b></p> <p> Корневыми отпрысками размножают кливии, филодендроны, агавы, алоэ, панданусы, драцены и др., т.е. растения, которые образуют на придаточных корнях маленькие растеньица. При пересадке материнского растения их осторожно отделяют, сохраняя корешки, и сажают в отдельный горшок.<br> Размножение глазками или почками<br> Растения с подземными стелющимися разветвленными стеблями (сансевьеру, аспидистру и др.) размножают глазками или почками, из которых развиваются новые побеги. Корневища разрезают острым ножом так, чтобы на каждом отрезке была почка. Место разреза посыпают толченым древесным углем. Отрезки высаживают в горшки с сильно песчанистой почвой.</p> <p><b> Размножение воздушными отводками</b></p> <p> Если растения плохо размножаются черенками или если нужно в короткое время получить довольно большое молодое растение, делают воздушные отводки (у цитрусовых, фикусов, драцен). Для этого на ветке под узлом делают косой надрез до середины стебля и надрез раздвигают или срезают кольцо коры шириной около 2 см - до камбия. Часть ветки в месте подреза или срезанного кольца обертывают влажным мхом, а сверху - полиэтиленовой пленкой, закрепив ее на обоих концах. Мох периодически увлажняют. Через 1—2 месяца в месте подреза образуются корни. Отводок отрезают и высаживают в легкую землю. Первое время уход осуществляется как за высаженными укоренившимися черенками.</p> <p><b>Размножение прививками</b></p> <p> Прививками размножают растения в том случае, когда другими способами не удается в полной мере сохранить те или иные декоративные или сортовые особенности растений, или если красивое, ценное растение в комнатных условиях на своих корнях не растет, а на корнях менее прихотливого растения оно растет хорошо. Последнее в основном относится к кактусам. К тому же известно, что подвой оказывает большое влияние на привитую часть. Он способен ускорить и усилить рост и развитие привитого растения, заставить его раньше, обильнее, продолжительнее и красивее цвести, увеличить или сократить срок его жизни, повысить устойчивость к вредителям и болезням. Прививают, как правило, цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины) и кактусы, о чем более подробно рассказывается в соответствующих разделах.<br> </p> <center><img src=http://www.calume.ru/i/p/veget4.jpg align=center alt="подор комнатных растений"></center> <br><br> <p align=right> <a href=http://blogowar.ru><img src="http://blogowar.ru/data/2531.png" width="88" height="31" border="0" alt="Blogowar.ru - битва блогов"></a> </p><br><br><br><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1230934179.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1230934179.html">All Comments</a></div> Sat, 03 Jan 2009 01:09:39 GMT http://www.calume.ru/post_1230802147.html <p>В условиях комнаты можно не только держать приобретенные растения, но и вырастить их самостоятельно из семян или размножить черенками, клубнями, путем деления куста и т. д. Это очень увлекательное, интересное занятие.<br> Растения можно размножать семенами, черенками, делением и прививкой.</p> <p><br> <b>Семенное размножение<br></b> </p> <p>При выращивании растений в комнатах семенной способ применяют довольно редко, так как он достаточно сложен и требует более строгого соблюдения температурного режима и влажности.</p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/veg1.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="как размножать растения?"> <p> При семенном размножении не всегда передаются сортовые и другие признаки, например махровость, пестролистность. Недостатком семенного размножения является также более позднее цветение. Однако оно дает возможность получить новые сорта. Семенами размножают немногие растения (кактусы, пальмы, лавр, кофе и др.). Семена для размножения необходимо собирать со здоровых растений с красивыми цветами, обладающими всеми теми качествами, которые вы хотели бы иметь у будущих выращенных культур. </p> <p> Плоды с семенами собирают после их вызревания в теплое и сухое время года и кладут в матерчатый или бумажный мешок. Спустя несколько дней семена извлекают из плодов и хранят в бумажном пакете в прохладном сухом месте (можно в холодильнике).<br> Семена некоторых видов тропических растений требуют для прорастания высоких температур, значительно превосходящих комнатные, поэтому для посевов нужно иметь небольшую теплицу с нижним подогревом (до 30°С). Посев обычно проводят весной. </p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/veg2.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="как размножать растения?"> <p> Однако семена некоторых видов растений (лавра, пальм, антуриумов и др.) нужно высевать сразу после сбора, так как они быстро теряют всхожесть. Семена с плохой всхожестью (в основном это виды хвойных растений) необходимо высевать сразу после их сбора.<br> Чтобы убедиться, годны ли семена к севу, их необходимо опустить в стакан с водой. Семена, потерявшие способность к прорастанию, останутся на поверхности воды, а способные прорасти опустятся на дно.<br> Перед посевом семена с твердой оболочкой, например у пальм и акаций, слегка подпиливают, чтобы обеспечить доступ воды и воздуха к зародышу и ускорить прорастание. Семена некоторых субтропических растений (камелии, фейхоа, чая) нуждаются в стратификации. Их помещают в горшок с влажным песком, все заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят в холодильнике при температуре 6—8°С около 2 месяцев, периодически увлажняя.<br></p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/veg3.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="как размножать растения?"> <p> В комнатах можно выращивать амариллис, бегонию клубневую, бальзамин, примулу, кливию, цикламен, цинерарии, глоксинию, кофейное деревце, пеларгонию, руэллию и др. Все названные виды в условиях средней полосы России дают хорошие семена. Семена высевают в маленькие горшочки, плошки и деревянные ящики с водосточными отверстиями. Каждое отверстие прикрывают черепком, а в горшках делают дренаж высотой не менее 1—2 см из черепков, камешков или угольков. Этот слой предохраняет водосточные отверстия от засорения землей и способствует таким образом удалению излишней влаги. Посуду наполняют земляной смесью (2 части листовой земли, 1 часть легкой дерновой и 1/2 части речного песка), поверхность хорошо выравнивают и приступают к посеву. Земля должна быть без грубых комков, но просеивать ее через мелкие сита не рекомендуется, так как в этом случае она быстро закисает. </p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/veg4.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="как размножать растения?"> <p> Легче всего сеять крупные семена: их не слишком густо размещают на равных друг от друга расстояниях. Твердокожие перед посевом кладут на 4—6 дней в теплую воду, кожица набухает и появление ростков облегчается.<br> После посева семена средней величины засыпают слоем земли, толщина которого равна или несколько больше толщины семени. Затем землю выравнивают гладкой дощечкой. </p> <p> Чем тяжелее земля, тем слой покрытия должен быть тоньше. При слишком тонком покрытии корешок приподнимает семя и выталкивает его из земли, вследствие чего молодое растение может погибнуть. Заделывают высеянные семена просеянной через мелкую сетку торфяной землей. Она пористая, рыхлая и обеспечивает нежным всходам стабильную влажность. Крупные семена можно погрузить в землю на 2—4 см (пальмы, лавр и др.). Мелкие (бегония, глоксиния, пеперо-мия, мамиллярия и др.) принято не засыпать землей, так как при поливке они сами достаточно углубляются в почву.<br> Для некоторых семян, например бегонии клубневой, землю предварительно нужно прокалить, чтобы устранить развитие плесени и мха, которые препятствуют нормальному развитию молодых ростков.</p> <img src=http://www.calume.ru/i/p/veg5.jpg align=left hspace=10 vspace=10 alt="как размножать растения?"> <p> Засыпанные землей крупные семена поливают из лейки с мелким ситом, не засыпанные мелкие —с большой осторожностью посредством пульверизатора (лучше наливать воду в поддоны). Посевы накрывают стеклом и поддерживают равномерную влажность.<br> Емкости с высеянными семенами ставят в теплое место в тени, где температура мало изменяется. Можно заменить стекло слоем влажного мха, который сохранит для посевов хорошую аэрацию (доступ воздуха). Нужно следить за прорастанием семян, чтобы вовремя поднять мох (или снять стекло) во избежание вытягивания проростков.</p> <p> Весной горшки ставят в удаленное от света место с целью сохранения влаги. Если земля слишком сухая, всходы не развиваются, если слишком влажная — начинают загнивать. Поливают проростки лейкой с мелким ситечком, а лучше всего погрузить горшок в емкость с водой, но при этом следить, чтобы уровень воды в ней был ниже верхнего края горшка на 2 см. Этот способ полива позволит тщательно пропитать весь земляной ком и выгоден тем, что ростки избегают механического воздействия воды.<br> Семена большинства видов содержат запас питательных и других веществ, поэтому в первые дни роста проросток в питательных веществах из внешней среды не нуждается. Но вообще для нормального развития растению необходимы вода, доступ воздуха, нужная температура. Температура, при которой удачно всходят семена различных растений, тесно связана с географическим распространением данного вида. Семена пальм и других представителей тропиков прорастают при 22—26°С. Долго и трудно прорастающие семена следует сеять в январе и феврале, остальные — в марте и апреле. </p> <p> Слишком поздний посев не рекомендуется, так как в этом случае сеянцы не успевают достаточно развиться до наступления осени. У большинства комнатных растений всходы появляются через 2—3 недели, у некоторых — через несколько дней, у пальм — через несколько месяцев. С появлением всходов стеклянное укрытие удаляют и нежные растеньица постепенно приучают к свету. Температуру после прорастания семян снижают на 3—5°С, чтобы не допустить вытягивания молодых сеянцев. Более крупные сеянцы можно высадить в горшочки 7x7 см, а мелкие распикировать (рассадить) на расстояние, зависящее от величины и быстроты развития данного растения. </p> <p> Мелкие всходы, например бегоний и глоксиний, нужно пикировать несколько раз, пока они не разовьются, затем посадить поодиночке в горшки. Рассаживают мелкие сеянцы с помощью пикировочного колышка и пинцета.<br> Укорачивание (прищипка) корешков у сеянцев несколько задерживает их рост, но зато со временем корни разрастаются в разветвленную мочковатую корневую систему, которая обеспечивает прекрасное развитие надземной части растений и их обильное цветение.</p> </p> <br> <br><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1230802147.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://www.calume.ru/post_1230802147.html">All Comments</a></div> Thu, 01 Jan 2009 12:29:07 GMT